最近有一段时间没有发文了，不是作者弃坑了而且正在进阶3D打印的另外一条路线——光固化
开局先发几个作品吸引一下人气
精灵
古楼盘龙
光固化
原理：
光固化3D打印技术原理为光谱中能量最高的紫外光产生的活化能,能够使不饱和聚酯树脂的C—C键断裂,产生自由基从而使树脂固化。当不饱和聚酯树脂中加入光敏剂后,用紫外线或可见光作能源引发,能使树脂很快发生交联反应。
简单来说就是通过光线照射在光敏树脂上让树脂快速凝固，并依次叠加产生立体模型。
与FDM打印机的区别
光固化与fdm两种打印方式区别其实还是蛮大的。
一，耗材区别
fdm使用的耗材多为pla，ptu，abs，petg等固态线材。而光固化是使用的光敏树脂这样的液体材料，分为刚性树脂，柔性树脂，类abs树脂等
二，气味区别
绝大多数的光固化树脂都会伴有特别浓烈的气味，而且这些气体对人体是有害的。
三，耗材价格
同品质的光敏树脂的价格普遍会比fdm贵一些，当然不少做航模使用发泡pla与工程级的水溶耗材会比便宜的树脂便宜，但只是极个别现象不作为参考。
四，毒性方面
光敏树脂的气味很大，对人体危害远高于fdm，并且容易附着在手上衣服等位置，进入眼睛甚至可能致盲。
五，速度方面
一般来说光固化的速度肯定会大于fdm，因为光固化是按照层高算速度，而fdm是按照体积来算速度。
所以光固化每层可以1.5秒左右一下一片，而fdm必须绕着线打完整个面才可以进行下一层。
六，精度方面
光固化的精度肯定会大于fdm，而且很夸张，哪怕几百的光固化也可以做的比几万的fdm还要精细。这源于耗材与喷嘴工艺等各个原因，就简单说一下层高参数。
光固化常用的层高精度是：0.05-0.01mm
fdm的常用的层高精度是：0.4-0.1mm
至于两种机子的体积与价格没法衡量，有很便宜的fdm也有很便宜的光固化，大小也是各自有各自的工业机与微型mini机。
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说完了区别接下来我就说说我现在入手的这款光固化打印机：创想三维HALOT-RAY(标配）
吉祥三宝
左边是固化清洗一体机，中间的就是光固化打印机，右边的是已经封箱的fdm打印机。
这台打印机的价格京东现在是3699，送离型膜与1kg树脂和固化清洗一体机。
那么除了这些，我们还需要准备：
- 防毒面具。
- 防溅射眼镜。
- 水口钳，镊子。
- 大瓶桶装95度酒精，推荐用医用气味要小于工业。
- 一次性丁腈手套。
- 不锈钢盘托盘。
- 120c不锈钢过滤漏斗。
拥有了这些准备，那么就可以开始制作第一个测试文件了。
一，机子开机调试。
这里我先说明绝大多数的光固化机子出厂已经调平，不需要我们再次调平，当然想试试的玩家也可以尝试一下手动调平。
调平结束后下一步就是倒入树脂。
千万不要到多了也不要到少了，多了可能会满出来，到时候树脂会顺着缝隙进入到机器造成不可逆的损坏当场报废。少了模型没打完前功尽弃。
本款机型的料池为500g，一般我们购买的树脂分为1kg与500g两种容量。有条件我们可以准备一个电子称量一下，不是刚需。
其次这里推荐玩光固化要购买安装一个恒温器，因为树脂在低温或高温环境下都会导致打印失败，有了恒温器可以保证树脂一直维持一个理想温度进行打印大大增加了打印成功率。
紧接着盖上罩子，注意的是盖子起到了防尘和防紫外线的作用，但绝对，绝对，绝对，不防毒！一定要注意通风不要报着一个侥幸心理。
这些工作做完以后可以开始切片文件，同事也是给恒温器时间加热或散热树脂温度。
切片注意
- 一定要将模型固定牢靠
- 支撑加在一些不影响外观的地方
- 不要将模型平方尽量倾斜
- 抽空模型可以省树脂，但一定要挖空时布置好合理的孔洞以便于清洗时将模型内部清洗干净。
- 打印参数要询问树脂商家，不同的树脂的曝光时长回程速度都是不一样的。
- 尽量选择多个模型在一个平台上可以节省总共的打印时间，但不要让支撑互相影响到模型。
切片完成后，将模型保存到U盘上。然后将保存了切片文件的U盘插入机子上。选择要打印的模型。
静等打印结束后会是这样的
上面的支撑拉着模型自然下垂，如果你发现支撑上没有模型，那么恭喜支撑没拉住模型掉在料池里面了。
接下来就是拆解支撑和一次固化清洗。
顺序有两种，可以先清洗后拆支撑也可以先拆支撑后清洗。两个各有利弊
先清洗的话拆支撑比较舒服，没有那种粘稠感，也不会让支撑粘的那都是。
先拆支撑的话放入清洗机里会更加省酒精，因为清洗过程中不用清洗支撑部分。
这里注意的是酒精一定要95度的，最好是医用气味小单贵，工业的便宜但对身体有害还是要做好防护☞尤其是眼睛！
进行完清洗之后等待晾干，晾干之后就到了的固化环节，这时的模型摸上去还有一点黏黏的感觉，我们把模型放在固化器上面，这里我的是固化清洗一体机所以可以很方便的解决两个问题。
最后完成模型
细节满满，甚至可以打印发丝一样的小导弹
后面我会逐一发图文进行作品展示，期待的hxd可以关注一波。
本文制作太不易，求波充电行不行
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